Grado RA1 DIY
A la suite de l’épisode précédent – l’histoire – nous allons maintenant voir comment faire pour réaliser une copie (plus ou moins proche) de cet ampli casque qu’est le Grado RA1. Clone qui est également appelé un Gwado RA1 (ne pas me demander pourquoi un w à la place du r, je me pose la même question !)
Attention cependant, je ne prétends pas que vous puissiez créer une réplique identique à l’original avec l’aide de cet article, ni même que celui-ci aura une signature sonore strictement identique avec l’original. Les résultats seront très similaires, voire plus, mais n’ayant jamais eu l’occasion de comparer les deux, ça me semble difficile de l’affirmer.
Si certaines personnes souhaitent fabriquer cet ampli, mais ne savent/peuvent pas le monter ou tout simplement par manque de temps, je peux très surement m’arranger pour vous en faire un.
De quoi auront-nous besoin ? Comme je le précise dans la vidéo un peu plus loin, il est largement préférable de commander un kit RA1 diy sur eBay (on en trouve pas mal) comportant déjà la majeure partie des composants (tous en fait) nécessaires à son fonctionnement primaire. J’ai pour ma part choisi de changer quelques pièces pour me rapprocher au plus près du modèle d’origine. C’est là que les condensateurs Solen 5,1uF entrent en scène, car il s’agit du seul composant actif qui différait du vrai modèle.
Pour les intéressés du kit, une petite recherche sur eBay et hop ! Le tout pour une petite vingtaine d’euros. J’ai personnellement acheté le miens chez « along1986090 » qui s’est avéré être très efficace et très rapide lorsque vous avez une question à poser (problème lors du montage …)
On trouve dans un kit, un pcu (la carte), l’ampli opérationnel (AJD4556AD), son support, plusieurs résistances (464 ohms, 100k ohms, 121k ohms), quatres condensateurs (0,12uF, 4,7uF), un potentiomètre, deux prises jack 3,5mm et une 6,35 (au choix lors du montage), deux prises RCA (à choisir avec l’une des deux prises 3,5mm), un petit bout de cable (insuffisant si on ne soude pas tout sur la carte comme moi) ainsi que deux clips piles 9V avec leur interrupteur 3 pôles et les borniers pour les relier à la carte.
Déjà très complet pour pas bien cher.
Si vous souhaitez vous rapprocher le plus près du son d’un authentique Grado RA1, il faudra changer les condensateur Audiophiler fournits (dans mon kit) par des Solen 5,1uF 400V qui se trouvent sur eBay pour des prix allant jusqu’à 10$/pièce (un peu chère quand ça ne vaut pas la moitié …). J’ai aussi changé le potentiomètre pour un ALPS de fabrication japonaise bien réputé pour sa qualité et sa durabilité (tout le signal passe par le potentiometre, si ce dernier est mauvais, il y aura forcement une perte de qualité). Ainsi que la prise jack 6,35mm car je n’avais pas confiance en celle fournie (tout en plastique fin).
Et ne manque plus qu’un contenant … ça serait dommage et peu pratique de laisser tout ça à l’air libre ! Il existe une multitude de solutions pour trouver une boite dans laquelle mettre tout ça. Le Grado RA1 étant dans un écrin en Acajou, je doute que tout le monde ai ça sous la main … ainsi que la défonceuse nécessaire pour aménager le bloc de bois en vue d’y installer tout ça 
On trouve sur eBay (une fois de plus) une multitude de boites prévues aux projets (project box, diy box …) en plastique pour pas bien cher, ainsi qu’en aluminium en montant en gamme (on peut s’en sortir pour moins de 10€). Il faut cependant faire bien attention aux contraintes de tailles ! Prendre un boitier dans lequel la carte ne rentrerais pas, ça serait dommage …
N’ayant pas trouvé mon bonheur sur eBay, j’ai donc été chez Audiophonics.fr qui est très probablement la meilleure boutique française de matériel et pièces détachées spécialisée dans l’audio. Il s’agit d’un boitier en alu Galaxy 40mm Hifi200 qui est plus cher, mais de bien meilleure facture que ceux vendus sur eBay.
J’ai également trouvé chez Audiophonics, le potentiometre ALPS, la led ainsi que son support façade, le bouton et la prise jack 6,35mm, les vis et les entretoises pour fixer le carte dans le boitier, et pour finir, du câblage avec du ruban électronique ainsi qu’un peu d’étain. (je devrais faire un article sponso ! mais cette boutique est vraiment à recommander)
Je joins un dossier avec quelques photos de mon boitier pour les intéressés, ainsi que les plans et schémas du Grado RA1 pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure sans acheter de kit (bon courage !)
Ensuite, ce n’est qu’un jeu de légo plus évolué, il suffit de souder les composants là où ils doivent être, aménager son boitier comme l’on souhaite, percer les façades du dit boitier pour le potentiomètre, la led, la prise jack, les deux RCA et l’interrupteur (mèches métaux). Mettre des piles, brancher une source et écouter !
Tags // diy, grado, grado ra1, gwado, RS1, RS2, schema, schematics, SR125, SR225, SR325, SR80
Trackback from your site.
Comments (54)
Génial…
Je pense m’en faire un à terme et je cherchais justement. des expériences à propos de la fabrication personelle d’un RA1… (pour un casque Alessandros MS1i fabriqué par Grado) .
Par contre j’envisage de fabriquer la carte par moi-même et me débrouiller pour les composants…
Enfin Bref. super utile
Pour les composants en séparés, il n’y a pas grand chose de compliqué, mais comme je le disais dans l’article, tout trouver *uniquement* sur internet, c’est très difficile.
Sinon, je pense que pour respecter au mieux l’esprit Grado, il faut qu’une partie des composants soient dans *l’air* tout comme certains filtres d’enceintes hauts de gamme, si tu vois ce à quoi je pense.
Je me demande également, si le fait d’avoir plongé les composants du Grado RA1 d’origine dans un bain de colle (qui n’est peut-être pas si ordinaire), ne permet pas de l’isoler d’éventuelle perturbations extérieures.
Dans un dernier doute, j’aimerais essayer des Solen 4,7uF en lieu et place des 5,1uF, ayant un doute sur la valeur réelle du condo à utiliser (et on ne trouve pas les valeurs exactes de celui d’origine …) condensateurs que l’on peut d’ailleurs acheter sur le site de Solen directement !
http://www.solen.ca/
Bonne chance
Merci bien pour les conseils,
une petite question personnelle, que fais-tu comme études?
De rien, je suis actuellement en seconde année de prépa intégré à l’EPF. Un peu d’électricité, mais pas énormément non plus ! En revanche, la seconde année risque d’être plus chargée.
Ahah, j’ai failli y ‘aller…
Mais j’ai privilégié l’ESIEE à Amiens pour finir…
Moi aussi je sens que je vais l’avoir dur cette année d’ailleurs (je rentre également en deuxième année de prépa integrée…)
Bonne Chance, et je te tiens au courant pour l’ampli…
Bravo pour toutes les infos et le travail réalisé !
A la lecture de ton rticle, je me suis empressé de commander le kit et les condensateurs chez Solen.
Je ne suis pas pas un as de la soudure donc j’espère ne pas faire de gros pâtés ! (tes conseils sont les bienvenus..)
Sinon est-il possible de remplacer l’alimentation pile par du secteur ?
Merci !
Massipaw : merci ! Pour la soudure, un fer 30W doit bien suffire, par contre, il sera p-e nécessaire de passer un léger coup de papier de verre sur les pâtes des condensateurs pour que l’étain accroche bien, ou de laisser chauffer un peu plus.
Pour la version pile/secteur, c’est très simple en théorie, il ne suffit que de trouver un adaptateur secteur en 18V, par contre je ne sais pas du tout sous quel ampérage. Le mieux serait de demander à quelqu’un possédant un Grado RA1 AC, mais j’ai l’impression que ça ne court pas les rues … Une fois le mystère élucidé, Grado connecte la prise secteur comme sont connectées les piles, donc rien ne change (si ce n’est la connectique relativement exotique employée par Grado pour le secteur :p)
Merci pour les tuyaux !
Je l’ai quasiment terminé, j’ai juste changé le potentiomètre par un Alpha, et j’ai également remplacé l’ampli op par un Burr Brown. Franchement c’est pas mal du tout
Il me reste à mettre tout ça dans un boitier comme le tien (il m’a tapé dans l’œil !) et le tour est joué !
sinon je le couple avec mon Sennheiser HD650 et je dois dire qu’il manque un chouïa de coffre (la faute à l’impédance élevée du casque je pense). Alors la question qui tue: sais-tu ce qu’il faudrait que je modifie pour avoir une impédance de sortie plus élevée ? Les résistances ?
En tous les cas merci beaucoup !
@Massipaw : Bien ! Par contre, en changeant l’AOP AJD4556AD par un BurrBrown, tu n’es plus sur la même signature sonore (et philosophie) qu’un RA1. Mais ça peut sonner terriblement bien quand même
Pour le manque de punch, c’est la question que je me posais entre des condensateurs 4,7uF ou 5,1uF de chez Solen (ou autre marque si tu ne souhaites pas rester dans l’esprit d’origine). Avant de remplacer par des Solen, j’avais des Ampohm 4,7uF et ça avait plus de punch.
Mais une fois les Solen 5,1uF bien rodés, ça possède quand même énormement d’énergie, même si il est vrai qu’il faut plus tourner sur le potentiomètre de volume.
Quant au gain, je n’ai strictement aucune idée ! Essaie avec des condos 4,7uF si ça te conviens, sinon demande sur des forums où ils sauront te répondre, comme chez audiophilefr.com par exemple !
A quand les photos ?
Bonjour Jovien,
Pourquoi avoir réalisé cet ampli? J’ai vu dans l’historique que tu avais déjà un little dot à tube, il me semble que l’usage est le même pourtant!
Tu n’en était pas satisfait?
Oui, l’usage est le même en principe ! Je l’ai fait car, ça me semblait quelque chose de bien sympathique pour commencer l’été (et s’occuper), et que même si c’est un ampli casque au même titre que le Little Dot, on est loin du rendu de ce dernier ! le RA1 donne vraiment ses lettres de noblesses aux casques Grado.
D’accord! chose intéressante puisque si je ne me trompe pas ton RA1 maison ne te coût pas vraiment plus cher qu’un little dot au final? Quel est le cout de ton AR1 maison en comptant directement les composants que tu as changé?
Re Jovien,
En fait pour ne pas tourner autour du pot je suis intéressé par ton offre de le fabriquer à ma place (je n’y connais strictement rien en électricité!)
Tu peux me contacter à l’adresse suivante: [email protected]
Bonsoir,
Travaillant ds l’électronique, je vous conseille fortement, si vous le pouvez, de mettre un bracelet antistatique ; le corp humain ne ressent pas les charges antistatiques, mais les composants oui ! le composant sans casser, peut simplement vieillir prématurement…
Dans le doute je préfere en mettre un et essayer de garder des performances optimales.
Bonne écoute à vous…
Merci du conseil : ) j’ai bien conscience de ne pas faire les choses dans les règles de l’art, et n’ai eu que quelques notions « pratiques » de l’électronique … Mais c’est vrai que je me suis demandé à un moment comment me protéger des chocs électro-statiques !
Nous venons d’être re- »sensibilisé » au travail, face à ces risques ! il m’apparait donc judicieux de vous en informer à mon tour ; éviter de trop chauffer les composants également peut être un bon conseil…
Au plaisir.
et merci également pour toutes ces informations…
Bonjour
Je lis tout ça parce que j’ai un grado 325i et je cherche un ampli casque. En suivant les forums, difficile de choisir, ampli à tube… mais je me dis effectivement qu’un grado a bien dû être testé avec les grado… N’ayant pas trop de temps devant moi, est-ce que ta proposition de le fabriquer (pour moi) serait faisable (prix + envoi ??? comment ?)
Me contacter si possible.
merci d’avance
Bonjour à tous,
Je cherchais un ampli casque et vu les couts de fabrication j’ai commandé ce kit RA1 sur eBay + Condo Mcap et accessoires sur Audiophonics.fr. J’ai reçu le tout, j’attend le temps libre et je m’y colle. pour le boitier je vais opter pour un bloc de bois brut travaillé à la défonceuse pour rester dans le style du RA1. Wait and see.
super ! n’oublie pas de nous donner des nouvelles après ton montage : ) tu as commandé des 4,7 ou des 5,1uF ?
les 4.7uF…
d’ailleurs ils ne sont pas polarisé mais j’ai trouvé quelques post qui expliquaient que suivant le sens (via Ohm-metre) on avait de meilleurs résultats.
affaire à suivre…
Il faut que je commandes des Solen en 4,7uF, j’ai l’impression que la dynamique est accrue et donne plus de punch et de vivant au son !
waiting for feedback ; )
Bonjour,
Questions :
- Pourquoi me reste-t-il une paire de résistances (470Ω / 1%) ?
- Est-ce que je peux en prendre une pour mettre une diode en série avec l’inter ?
Merci,
Thomas
Le kit était fourni (dans mon cas) avec plus de résistances qu’il n’en faut (et de différentes valeurs en plus …) je ne connais plus la valeur de la résistance que j’ai utilisé, mais si tu regardes bien les photos, j’ai fait exactement ce que tu voulais faire : installer une led+resistance pour avoir un témoin d’allumage : )
Petite question du soir :
Sur le CI : il y a le bornier d’alimentation.
j’ai bien saisi le couplage des 2 piles en série.
donc je vois bien le fil rouge dans le +9V… le noir dans le -9V…
et dans le « ground » tu as mis un fil blanc…
il va jusqu’où celui là ?
il est obligatoire ?
Le boitier avance, et pour cause, je le fais faire…
merci,
Thomas
Ah oui, le GND
c’est quand même important car ça permet de limiter les interférences, en théorie. Même si on utilise des piles, il vaut mieux le brancher.
Le fil blanc est relié à l’intersection des deux piles en séries. En gros t’as :
bornier + | cable rouge | pile | cable noir |0| cable rouge | pile | cable noir | bornier -
Tu branches ton GND au niveau de l’intersection marquée par le 0 si dessus
(mon cable blanc)
je viens de commander mon kit …
Sympa l’info ! Je possède un SR80 et j’hésite à acquérir le SR325IS mais plus j’écume le web, plus j’ai de doutes, il semblerait que le SR325IS soit un peu proéminent dans le médium et l’aigu… En vous lisant j’ai bien envie de tester l’amplification de mon casque, j’hésite également entre l’achat du Little Dot I+ et la construction du Gwado, que me conseillez-vous ?
Merci
Bonjour
Merci pour ces infos
une question de débutant, est-ce qu’on peu le transformer ampli portable???
Merci A+
Bonsoir,
Il s’agit déjà d’un ampli portable avec 2 piles 9 volts
Bonjour,
le CI est un peu grand pour un usage nomade mais c’est portable.
sinon il existe des Cmoy en kit sur eBay.
PS. mon Gwado c’est vu orné d’un potentiomètre chromé de guitare électrique.
pas cher et mieux que le bouchon d’origine.
++
thomas
J’attends plus que le fer à souder pour commencer le montage …
J’ai bien envie comme toi de prendre des connecteurs de meilleure qualité pour les entrées sorties.
Bonjour,
peux tu me dire si ce sont les bons condensateurs :
http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogue_fiche.php?id=1434&recherche=&numRows=&manufacturiers=&niveau1=1&niveau2=3&niveau3=63
Yep, ce sont les bon ! tente également en 4,7uF et teste les deux
Très intéressant ce RA1 clone.
J’ai regardé sur ebay et j’ai trouvé le kit dont tu parles. J’ai bien envie de me lancer aussi histoire de tester ce que ça peut donner!
Est-ce que le pcb vendu respecte l’implantation des différents composants à l’identique du RA1?
Ou pour faire plus simple, quelles sont en fait les différences (composants, implantations, câblage…) entre ce kit et le RA1?
A part le remplacement des condo, quelles modifications peut-on faire pour coller au maximum au Grado?
Merci.
C’est justement ce que je précise dans l’article, le PCB respecte à la lettre le schéma du RA1 d’origine. Les valeurs de résistances sont les mêmes, même implantation, même AOP, ne reste donc que les condensateurs à remplacer par des Solen 4,7uF pour être dans l’idée de clone. Sinon, n’importe quel 4,7uF de bonne qualité peut faire l’affaire (Mundorf Supreme, Audyn Cap, …)
Seule la façon dont sont implantés les composants diffère
Et pour coller exactement au RA1, tu changes pas le potentiomètre :p et tu te fais un boitier en bois. Le RA1 est très simple de base ! Donc il n’existe vraiment pas beaucoup d’autres choses à faire pour s’en rapprocher un maximum !
Merci pour tes précisions Jovien,
Je pense quand même changer le potentiomètre. J’ai lu dans un article que les potentiomètres à résistances discrètes étaient meilleurs que les ALPS (comme le tien) mais je ne trouve pas grand chose à ce sujet. Ce sera donc probablement un ALPS.
J’ai remarqué que tu n’avais pas soudé sur la carte l’embase jack et le potentiomètre. Est-ce qu’il y a d’autres raisons que l’adaptation à la taille de ton boitier?
D’autre part, penses-tu qu’il y ait un intérêt à câbler en l’air les 2 Solen comme dans le RA1?
Pour le boitier, je vais opter pour du bois. J’ai la chance que mon père travaille le bois donc je vais lui demander un coup de main pour cette partie du projet.
Encore une question, pourquoi as-tu doublé le câble qui véhicule le signal entre le PCB et l’embase jack?
Ahah, bien vu
en fait, il s’agit d’une erreur de ma part. Les premieres soudures que j’avais fait était sur la partie inférieure (pins de droite je crois) qui est presque pas en contact avec ta prise jack. Grésillement, faux contacts et j’en passe …
Donc j’ai soudé la partie supérieur (pins de gauche) qui épousent la forment de ta prise jack et ont donc un excellent contact. Sans prendre le temps de dessouder les autres
Très belle réalisation !! j’ai quant à moi un V-can couplé à un sr125i. Est ce que ta proposition de faire le boitier tient toujours ?? Merci d’avance
Bonjour.Tombé par hasard sur ton site je l’ai mis dans mes favoris.Possedant un casque Grado SR125 je serais interesse par la copie du RA1.Ne connaissant rien dans ce secteur est ce toujour d’actualite que tu t’en occupe toi meme car je suis preneur Si c’est oui quel est la marche a suivre.Merci par avance.
Bonjour Jovien,
Peux tu m’envoyer des explications ou photos ?
(quand tu auras le temps)
Je galère un peu pour relier la prise casque (et le potentiomètre aussi)
Je te remercie beaucoup par avance
Bonjour,
).
Travail formidable bravo. Je me laisse à mon tour tenter par ce jeu de légo pour grand. N’y connaissant pas grand chose, mais étant quand même plutôt habile, j’ai une question particulière concernant le potentiomètre. En effet il y a plein de références différentes mais surtout il y a les potentiomètres Logarithmiques, linéaires et Alps. De plus il y a différents kohm et nombre de voies… Tout est-il compatible ou y a-t-il des contraintes ?
Pour ce qui est des Solen, je vais tester les deux (j’en ai déjà testé une mais ça n’a pas duré longtemps
Pour le potentiometre, il faut un logarithmique, notre perception du volume sonore l’étant
ALPS est une marque de potar, qui fait aussi bien du log que du linéaire il me semble. Idem pour le nombre de voies, dans notre cas, il en faut 2 -> stereo, et un 100kohms (dépend du montage).
J’espère avoir répondu à tes questions !
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais bientôt me mettre à l’action. Ne manque plus que le boitier à choisir, un peu de temps devant moi et de la patience. Je ferai un retour de mon expérience de débutant après coup. A bientôt
Salut
Ta réalisation m’interresse beaucoup j’ai un GRADO GS1000i tu me ferait une offre pour ton ampli optimisé?
philippe.perroud@yahoo:disqus.fr
Je serais aussi interresse pas cette ampli (car je n’ai pas le temps et le fer ainsi que l’expérience pour réaliser l’ampli).
PS: il y a une erreur pour le lien ver le potenciometre ainsi que le support façade de la LED. et aussi pourrait tu préciser quel fils à tu acheter (toutes la liste que tu donne).
Désoler j’en demande beaucoup.
A bientôt.
Je serais aussi interresse pas cette ampli (car je n’ai pas le temps et le fer ainsi que l’expérience pour réaliser l’ampli).
PS:
il y a une erreur pour le lien ver le potenciometre ainsi que le
support façade de la LED. et aussi pourrait tu préciser quel fils à tu
acheter (toutes la liste que tu donne).
Désoler j’en demande beaucoup.
A bientôt.
Merci pour ce sujet bien documenté qui ma permis de réaliser mon ampli, pour faire simple j’ai repris intégralement votre montage et suis satisfait du résultat. Dans un premier temps j’ai monté les condensateurs fournis avec le kit, après quelques heures d’écoutes je monterai les Solen histoire de voir si je note une différence.
Bonjour,
Je viens de réaliser votre montage gwado RA1 à l’identique (kit ebay, + pièces audiophonics, les condos solen sont en commandes, ceux du kit – audiophiler – ont été utilisés).
Le circuit fonctionne et restitue le son mais sans que celui-ci ne soit amplifié,
pouvez vous m’éclairer?
Cordialement
Bonjour;
Pourquoi les condos C7 et C8 ne sont-ils pas soudés?
Bonjour,
les condos c7 et c8 ne sont pas mis car serviraient a filtrer l’alim, or l’alim est « parfaite » comme ce sont des piles.
J’ai monté cet ampli moi (grâce à ce site) aussi et c’est impressionnant ce qu’il apporte en dynamique a mon grado sr325is.
Je propose de le monter pour d’autre dans la même finition et avec les upgrades qu’ils veulent. Perso j’ai juste changé les condos pour limiter le budget et pour 40€ j’ai un truc super ! (boitier fait maison) http://www.le-homecinema.com/forum/ftopic36197.html
Bonjour,
J’ai monté deux de ces engins, en plaçant des condos C7 C8 car lors de la mise sous tension on fait disparaître le « poc! » de l’allumage dans le casque
J’ai juste une remarque concernant les résistances de 464R fournies à souder juste à côté de l’AOP, je peux me planter mais j’ai regardé attentivement les photos du zip que tu mets à dispo, et c’est noté sur le schéma de l’image 3573793920071228180345493_001_640.jpg (désolé) que leur valeur de ces résistances est de 464K ! Et sur le CI fourni dans le kit, il est noté 464R …. Alors ma ch’tite question : 464R ou 464K ?
merci (novice inside)
Bon, test effectué et pour moi c’est sans appel : 464K !
http://www.selectronic.fr/resistance-couche-metal-1-464-kohm.html